风味原产地·潮汕

坐标：揭阳 文：刘子渊 时：2019/2/111，惠来县属于揭阳市而不是汕头市。

(纪录片里面的行政区划很迷)2，潮汕，在明确的行政区划上包括三市，汕头市，潮州市，揭阳市。

相对的，汕尾大部分不属于潮汕地区而是属于海陆丰地区。

换句话说汕尾并不属于“传统意义”上的潮汕。

历史上的汕尾出自于“惠州府”而非“潮州府”，隶属潮汕只有短短25年的时间。

虽然地域划分不同，但有些美食也有传承的印记，却不建议混为一谈。

3，擂茶是一种客家人的美食，没吃过的朋友去吃的第一次建议饭与茶汤分开，一点点加，以免不适口味。

擂茶里面也有金不换，味道可能有些人觉得太刺激不好吃。

4，潮汕相对珠三角来说并不是发展得多好，对比汕头跟其他经济特区就看得出来。

相对于揭阳而言，近几年常住人口也在外迁减少，很多祖辈相传的记忆都面临失传。

对于近几年来说，各大美食家对潮汕的吹捧，看到这一篇文章的地方父母官而言是不是也应当意识到这也是属于潮汕发展的一个契机呢？

都口口声声在说打造属于自己的城市特色，这不是天时地利人和最好的切入点吗？

保障特色不流失不走散方可得一方风味。

5，有没有一些纪录片遗漏的，却值得去吃的美味。

有。

窑鸡，笋粿，乒乓粿等等。

总觉得“粿”这一个写得太简单了，分上下两集我觉得才能说得完。

——————————分界线——————————挖个坑吧，有想法再写写。

嗝。

或者说等我吃饱了再说。

2019/3/19看到一篇文章，又是一种悲哀情感，何方愁滋味？

摘自公众号：镇守海《请回答1991，潮汕三分天下那一年，给今天埋下了什么伏笔》2019/6/12更。

推荐另外一篇剧评，刚刚在吃早餐，差点吃不下我眼前的炒粉。

写的真的很好。

版权归作者所有，任何形式转载请联系作者。

作者：Lynn（来自豆瓣）来源：https://www.douban.com/doubanapp/dispatch/review/10072615《风味原产地·潮汕》的豆瓣影评:【最熟悉的陌生地】作为一个土生土长的潮汕人，是没办法做到不带家乡滤镜去看这部纪录片的。

虽然经常自嘲不像潮汕人，但直到看了这 https://www.douban.com/doubanapp/dispatch/review/10072615

潮汕地区，既是指潮汕平原地理区域，也指潮汕语系人文区域，主体是“潮汕四市”又称“粤东四市”（汕头、潮州、揭阳、汕尾），位于广东省东南沿海地带，高温湿润的气候物产丰饶，一味美食养育了一方老饕。

潮汕地区的潮菜是中国四大菜系之粤菜主干，已有数千年的历史，驰名海内外。

潮菜肥而不腻、淡而有味、食而不胖，注重清淡、注重养生、注重原汁原味；潮菜的制工细致精巧，素菜荤做、粗菜精做；与众不同的是，潮菜宴席上会有超多的蘸料和酱碟。

此外，潮汕地区美食小吃更是享誉全国，有牛肉丸、鱼丸、蚝烙、粿条、普宁豆干、春饼、肠粉和卷煎等。

【风味原产地·潮汕】回归食物本身，讲述食物自己的故事。

通过短片每集发掘一种“养在深闺人不识”的潮汕独特食材、食品和味道。

在潮汕地区，食物有着明显的地域标记，从潮汕物食中可以清晰地看到潮汕人的迁徙、生根和繁衍，看到潮汕人身上独特的性格特点和精神。

该纪录片分二十集，具体介绍了潮汕地区的牛肉丸、鱼饭、腐乳饼、腌蟹、擂茶、卤水、薄壳、菜脯、鱼丸、粿条、普宁豆酱、紫菜、牛肉火锅、生蚝、潮柑、南姜、鱼生、橄榄、鱼露和益母草。

现在席卷大江南北的潮汕味道，应该就是潮汕的牛肉火锅了吧。

潮汕菜这么好，但为什么在国内不温不火？

因为潮汕菜到了外地，食材的质量没法控制，也就始终火不起来。

但是，潮汕牛肉火锅是个例外，它做法简单，容易复制，只要保证优质牛肉的供应，就可确保潮汕牛肉火锅的地道。

顺道说下，中式火锅按照地域、工艺及口味基本划分为五大派系：川渝、北派、粤港、云贵和台式火锅。

粤港火锅有海鲜火锅、粥底火锅、猪肚鸡火锅、花胶鸡火锅和潮汕牛肉火锅。

其中，潮汕的牛肉火锅可以算是一股清流，因为它的做法和口感都有别于其他火锅。

看完「风味原产地·潮汕」，我跟大家聊聊潮汕牛肉火锅，而如果你想了解其他潮汕美食，最好亲自去看看本片，每集大概十分钟，很苏胡。

潮汕牛肉火锅特点：跟麻香辣爽的重庆火锅相比，潮汕牛肉火锅实在是清淡寡味，再简单不过。

然而，潮汕牛肉火锅的牛肉吃起来，那种鲜嫩紧实感，会在口腔中打转许久，那股浓厚的牛肉味，悬浮在味蕾之上，让人不禁闭上眼，享受这种满足感，这就是潮州菜的味道特点。

1、 现宰现卖

讲究“鲜切”，从活牛宰割，到分送各家火锅店，最后上桌食用，时间都要控制在6个小时之内，这样的牛肉才最新鲜。

有些潮汕本地的牛肉火锅，在牛直接宰杀后，就上桌食用，这时的牛肉甚至还会抽搐（神经末端未死），但不得不说，这种宰割后两三个小时内的牛肉，是最鲜嫩的。

像陈年的红酒，品尝前需要醒酒。

开瓶即喝不行，醒太久也不行。

潮汕的牛肉，要想获得最好的口味，同样讲究！

2、 注重刀工

潮汕牛肉不进行冷冻，因此无法像别的火锅店用冷冻刨片方式切肉，而只能采用人工切肉。

从屠宰场进肉开始，就需要将牛肉分类、去筋、去膜。

再按照不同部位切片，不同部位厚薄切法也不一样，传说中“秒牛”下刀时要和牛肉的纹理呈90°，切得厚薄均一，保证牛肉的最佳口感。

刀工要达到下锅不超过10秒必熟的程度。

这就非常考究师傅的刀工，手起刀落是沉稳与妥帖。

切好的牛肉置于碟上和地面呈90度倒放，牛肉会牢牢地粘在碟子上不会掉下来，保持水分的不流失。

3、 牛肉部位讲究

潮汕人对牛肉的挑剔在这对牛肉不同部位的分类最能体现。

一头牛能用于牛肉火锅的部位不超过3成，加上能打成肉丸的，也就大概在5-6成左右。

最好的肉的位置在脖子、背脊、其次在肩胛、腹心再次之是臀部。

其中脖子位置中最好的一小块肉称为脖仁，背脊则称为吊龙及吊龙伴，肩胛肉为匙肉，腹心带油花称为肥胼，臀部则称为嫩肉。

还有一些非常规的部位，如胸口油、牛舌等也堪称经典。

潮汕牛肉火锅的打开方式：1、 汤底选择

因为潮汕牛肉火锅注重食物的原味，讲究牛肉的鲜甜，所以汤底上选择不多，一般都是清水汤底，用牛骨和南姜熬制。

当然，有些锅底还会加入几块白萝卜，放上一些牛肉丸、牛腩或者牛杂。

2、 涮肉顺序和时长

潮汕人涮牛肉非常讲究涮的顺序：从瘦到肥的。

并且必须是等所有鲜牛肉涮完才能下其他的食材，这样汤底才会保持清爽、鲜甜的口感。

（1）嫩肉：肉质鲜嫩，略有嚼劲，建议涮6-8秒钟；（2）三花趾和五花趾：牛的脚趾肉，二者区别是看肉上的纹路是三条筋还是五条筋。

这部分的肉因为牛筋的存在而十分弹牙、有韧劲。

涮8-10秒钟口感最佳。

（3）匙柄和匙仁：一头牛只有2条“匙柄”，将其切片后中间会有一条明显的肉筋纹路，像钥匙柄一样，入口十分脆爽。

匙仁则是牛的肉眼，匙仁比匙柄更甜嫩，是肉眼的最好部位。

这两部分推荐涮8秒钟。

（4）脖仁：牛脖颈上的一块肉，也是运动最为频繁的一块活肉，只占一头牛的1%。

脖仁肥瘦相间，拥有大理石般的纹路，涮4-6秒后入口，口感柔嫩多脂，十分鲜甜脆爽。

（5）吊龙伴和吊龙：吊龙是牛脊背上一长条肉，吊龙伴即吊龙下面那一小部分的肉，这里的肉微厚，虽有脂肪但绝不肥腻，十分顺滑甜美，6-8秒后捞出口感最佳。

（6）肥胼：牛腹部夹层肉，其肥油比例较瘦肉高些，用清水涮6秒左右捞出。

（7）胸口朥：也称胸口油，是牛胸口的软组织，非常珍贵的部位，其嚼劲十足，虽然外表是肥油但口感丝毫不腻。

这部分的肉会越煮越脆，但最长也不要超过2分钟。

3、 蘸酱

现在去吃火锅，基本每家店都有有一个自助酱料台。

可以按自己的喜好自由调配酱料，但有两样酱料是潮汕牛肉火锅必不可少：沙茶酱和豆酱。

沙茶酱，原本是用于蘸牛肉丸的；牛肉丸味偏香，牛筋丸甚至会加蒜来调味，沾沙茶这样复合香味的调料可以香上加香。

而潮汕牛肉是要吃牛肉的本味！

如果沾沙茶，肉本身的鲜甜则很易被沙茶的强烈的香味所掩盖。

沾普宁豆酱，豆酱的咸鲜则会带出牛肉的甜鲜。

人生那么难，没有什么是一顿火锅解决不了的事情，如果有，那就两顿吧！

春节前后十来天，日日大鱼大肉，吃饱喝足，按理说是难以被勾引的，却不曾想还是让一部短小的纪录片给看馋了。

片中介绍的食物自然都不陌生，但在黑蜀黎的视角下，却有了一些似乎没那么相熟的新鲜感，牛肉的部位、那哥的取肉方式、鱼露的制作......看完片子才发现，对我乡的美食宝藏知其一不知其二，平时并没有特别强烈想要回去的愿望，这会儿却有立马订高铁票的冲动！

春节前娘亲回了一趟汕头，照例要扛个泡沫箱回来，除了必不可少的牛肉丸、鱼丸、墨斗丸，还有各色海鱼，回程当日赶早市买定封箱，两个小时的高铁回到家，其它行李先撇在一边，首要要紧的事是开箱取材，丸子类马上送入冰箱，海鱼经过简单处理，分袋送入急冻，春节前后一个月餐桌上最重要的主角便有了保障。

除了泡沫箱，行李箱里照例还有留着位置装各色物食（零食）。

如今我们几个孩子渐渐对甜食失了兴致，花生糖绿豆饼之类的特产自然也被娘亲抛弃了，但有一样却是常客：橄榄。

鲜橄榄是个鲜嫩的小清新，适合饱餐后消食；橄榄糁带着让你欲罢不能的油腻，早餐跟白糜是绝配；腌橄榄则是一位历经沧桑的老者，刷剧时一颗接着一颗，越咀越有味。

海物鲜甜，连吃数顿总归有点蛋白质过度摄入的不适，只有这橄榄，从早吃到晚，不同花样轮换着吃，总是欲罢不能。

大学某年寒假，特地存下了几颗鲜橄榄带回宿舍给北方同学们尝，一口下去大家神同步地皱眉头，随之便是面面相觑的尴尬，我只好作一副体贴势，摆摆手道：“吃不惯就丢了吧”众人得了饶毫不留情便把口中、手中的橄榄弃之，扎了我的心！

从那以后，纵是有那好奇心强烈想要一尝的，我也绝不轻易分享，有些味道还是私藏的好。

作为一个血统正宗却不在潮汕长大的潮汕人，第一次吃鱼饭，是在人近三十的中年，而且是在香港吃的。

在泰国人与潮州人聚集的九龙城，随意走进了一家潮州饭店，酷酷的服务员姐姐第一推荐的便是鱼饭。

当日用的是黄花鱼，从冰箱里端出来，鱼身上还结着薄薄的一层油冻。

黄花的肉比巴浪之流要软嫩，一筷子下去轻轻就能挑起鱼肉，带着微冰的口感又滑又爽，那种鲜甜与热食完全是两个世界。

腌蟹、血蛤也是长大后才吃到，因为肠胃脆弱，家里从小就禁绝凉食，冰镇的饮料也是限量供应，掌握食物选择权后才能大开冰戒。

薄壳从小常吃，却在长大后回到汕头才被这种食物圈粉，可惜在潮汕以外吃到的薄壳，滋味总是不能相比，除却潮汕不是壳！

最后对此片表达一下遗憾，居然没有姜薯大大！

最后的最后，大胆猜测一下，许多评论中都提到这部纪录片不像舌尖系列、风味人间关注食物背后的人与故事，专注于食物本身，大约一方面是因为语言隔阂，另一方面与潮汕人不喜表达、修饰有不小的关系罢。

最懂美食的吃货陈晓卿曾说过——一个没去过汕头的美食家，不是美食家。

“食神”蔡澜也曾说，潮汕带给其的最大影响就是学会了吃。

还有人说，潮汕是中国美食的一座孤岛。

要派爷看，这话，只对了一半。

潮汕美食甲天下，非孤岛。

说起潮汕，不少人脑中想到的第一个词，肯定是唇齿生香、令人大咽口水的人间美味——

为什么我嘴里常含口水？

因为我对这片土地爱得深沉。

这次，陈晓卿将镜头对准了潮汕，带来了这部养眼又开胃的纪录片——《风味原产地·潮汕》(2019)

潮汕地区，位于广东东部沿海，主体是潮汕三市——潮州、汕头、揭阳。

《风味原产地·潮汕》一共20集，每集10分钟，短小精悍。

从卤水到豆酱，从牛肉到生蚝，从擂茶到腐乳饼。

每集发掘一种“养在深闺人未识”的潮汕独特食材、食品和味道。

说起潮汕美食，派爷首先想到的是它——潮汕牛肉火锅

潮汕人爱吃牛肉，那是出了名。

有句话这样说，没有一头牛能走出潮汕。

人口近1400万的潮汕，每天的牛肉消耗量超过10万公斤。

派爷看到的牛是这样的——

而在潮汕人眼中，牛是这样的——

牛身上的不同部位，潮汕人用牙齿和舌尖就能准确找到他们的差异。

两个字——讲究。

食材，必须绝对新鲜。

牛肉来自几百公里外的西南山地，需要在四小时内完成对新鲜牛肉的分解。

一头牛会被分解出十多个不同部位，出肉量只占总重量的三分之一。

除了避免乳酸堆积，也迎合了潮汕人对鲜食的追求。

解牛，作为潮汕牛肉火锅的关键， 也讲究。

潮汕牛肉火锅店，收入最高的是技艺精湛的切割牛肉的师傅。

用「庖丁解牛，游刃有余」来形容他们，毫不为过。

潮汕人对牛肉更为精细，肉的纹理与厚度，是最直观的标尺。

牛后腿部的嫩肉，出肉量最高，瘦中带肥。

牛肩胛部的匙柄，脂肪含量少，两条筋脉贯穿其中，入口柔软弹齿。

位于牛脖凸起处最精华最稀有的脖仁，作为潮汕牛肉火锅的稀有食材，更是一味难求。

油花的分布带来了脂膏的簇拥，肥嫩有嚼头。

物以稀为贵，出肉量不足1%。

十头牛，也解不出500克脖仁。

想吃到它，需要更多的是运气。

因此，处理脖仁也与其他部位不同——它享受着的是VIP待遇。

脖仁脂肪含量高，分解出来后，需要放在零下5摄氏度的低温中迅速冷却至半冻状态。

保证口感的同时，方便切片。

经过四十分钟的冷冻，脖仁中的脂肪凝结。

色泽深红，肥瘦相宜，肌理妆如大理石，视觉与口感达到最佳状态。

不仅牛肉各部位讲究，涮的时候，也讲究。

五花趾瘦肉最多，筋脉最盛。

在80度的低温清汤中，三起三落，脱水缩合，爽脆中带有一丝韧度。

牛心脏旁的胸口捞，富含筋脉与脂肪，涮足三分钟，筋脉脆软，爽脆不腻口。

当然，除了涮火锅。

牛肉在潮汕还有另一个用途，做牛肉丸。

每天早上，三分之一的汕头是被清晨那碗牛肉丸粿条汤唤醒的。

一颗纯正手工牛肉丸的诞生，需要至少30分钟连续不断的捶打、挑筋。

直至牛肉内部纤维松散，烂成肉糜。

过程可谓千锤百炼。

然后汆水，劲道口感十足的牛肉丸就做好了。

除牛肉外，鱼也是潮汕人的家常饮食。

鱼在潮汕，吃法万千。

最原味的一种吃法是生食。

在很多人眼里，生吃鱼肉觉得源自日本。

实际上，日本刺身就是由中国的鱼生演变而来。

中国人吃鱼生的历史，可以追溯到2000年前的先秦时期。

而在潮汕地区，至今依然保留着吃鱼生的传统。

秋季，鱼肉丰美，是吃鱼生的最佳时节。

鱼捕捞之后，脱皮，剔骨，五分钟内取出完整的鱼肉，整个过程不沾水，悬挂，风干。

鱼皮也不浪费，沸水中汆烫五秒，遇热收缩，劲道弹牙。

鱼生搭配清凉爽口的各色蔬菜，再用豆酱芝麻油沙姜末调和而成的酱料来做媒介。

一口下去，十分满足。

当然，除了鱼之外，其他海鲜也可以用这一方式来过把瘾。

象拔生；

虾生；

龙虾生。

除生吃之外，潮汕人对鱼还有另一种独特的做法——酿造鱼露。

作为地道潮汕味道，鱼露是潮汕人饮食中最为重要的一味调料。

在潮汕人家里，厨房里可能没有盐，但一定不会没有鱼露。

酿造，是时间的艺术。

鲥鱼仔，当地一种特殊鱼类，脂肪肥厚，刺多，腥味重，不适宜直接食用。

但却是酿造鱼露的优质底料，经过盐和时间的洗礼，便能孕育出不同的味道。

鲥鱼仔和盐混合在大缸中，在田野空旷地带风吹日晒，缸内物质也在一点点发生变化。

经过漫长的腌制和发酵，拨开表明浮尘，清澈的汁液上浮，鲜浓的味道瞬间蔓延开，这便是鱼露。

鱼露成色如何，鉴别方法十分简单，普通家常小炒即可。

鱼露可以保证食材最大的新鲜，蔬菜简单翻炒，撒上几滴鱼露，一道美味就完成了。

鱼露不仅可以调味，更是潮汕饮食中最重要的蘸料。

有人形容，这是口腹之欢中，那最点睛的一笔。

鱼露不仅赋予潮汕菜以灵魂，也是解锁潮汕风味密码的钥匙。

当然，和牛肉一样，潮汕人用鱼肉做另一种传统的潮汕家传美食——鱼丸。

在外人看来，要想做出好的鱼丸，对鱼的选择可谓十分严苛。

实则不然，价格便宜，卖相不佳的那哥鱼是不少人的首选。

但最大的要求是时间，要获得最鲜嫩的味道，从买鱼到出成品，不能超过4个小时。

去鱼刺，鱼肉捶打成鱼糜。

上千次捶打，鱼糜收缩，鱼肉表层纤维凝结后形成胶质。

随后将鱼糜紧捏成丸，放入40度到60度的温水中定型，鱼丸便做成了。

当然，有种说法是：任何东西在潮汕皆可丸。

除了牛丸、鱼丸，还有肉丸、猪肚丸、菜丸。

只有你想不到，没有潮汕人做不到。

在一个个潮汕美食的背后，派爷看到的是美味背后的坚持和付出。

牛肉火锅，每个切肉师傅要对牛的各部分的纹理了如指掌。

这样，才能切出大小合适，肥厚适中的牛肉；

切鱼生，也是如此。

指轻按鱼肉，尽可能地减少接触面，手心悬空，既稳住鱼肉，又防止手温影响肉质。

一秒切三刀，鱼片轻薄，鱼刺碎于无形，最大程度保证了鱼生的鲜嫩。

牛肉丸背后，有着让人想不到的艰辛。

3斤重的锤刀持续30分钟的捶打，坚持手工劳作的师傅们受伤是家常便饭：手会生水泡、长老茧，肿痛。

有的人，因为捶打次数过多，指甲停止生长。

除了力量的累积注入之外，还要这些师傅付出足够的耐心，细致与敏捷。

每五公斤牛肉，要挑选出100克筋膜。

只有这样，才能确保牛肉丸的细腻柔韧。

看到最后，你会发现：在一道道美味的背后，其实是技艺的付出和匠心的坚守。

潮汕美食，靠着对味道的坚守和传承，在世界美食届赢得一席之地，名副其实。

等不及了，派爷要去看飞往潮汕的机票了。

想先过眼瘾的，腾讯视频就有

作为一个土生土长的潮汕人，是没办法做到不带家乡滤镜去看这部纪录片的。

虽然经常自嘲不像潮汕人，但直到看了这部纪录片，才意识到自己就像个“家乡的过客”。

每年匆匆回家，待上那么五六天，就又奔赴广深，这些熟悉的食物，竟有好几年没有尝到了。

对家乡味道，除了牵动味蕾的肠粉和卤鹅，似乎就没有其他的印象了（相信我，五天里几乎顿顿都是卤鹅也绝对会让你发疯）。

但在这部纪录片里，所有记忆深处的味道又复苏了。

很多习以为常的食物，在细细了解后又陌生化。

生蚝、薄壳、鱼饭，特别是看到薄壳米是我们镇上产的，我有点震惊，再听到那特有的潮汕话语调，看到那熟悉的房屋，想家的念头就油然而生。

小时候不爱吃薄壳米，偏咸，而且总感觉带沙。

但吐净沙的薄壳却是夏季的独有风味。

和蚝烙的做法相似，有点烫嘴的薄壳烙，我们专爱挑里面的薄壳肉，不一会面前就堆起了一座薄壳小山，对比起来，旁边的薯烙就更显无人问津，只能就着金不换将就吃一些。

生蚝也因为太常见，无法引起我的食欲。

现在想来，可能是因为家里面的烹调方法重油而不注重去腥，因为在外，蒜蓉烤生蚝可是令人食欲大动的存在啊……鱼饭里面只记得秋刀鱼了，煎过会更加美味，强烈推荐的吃法！

配粥送饭都是很好的搭档。

除此之外，鱼丸一集里的鱼册，是比味道和口感单一的鱼丸更加美好的存在。

口感层次丰富，味道鲜美，不知名小店卖的就很好吃了（差点因为不喜欢鱼丸错过这一集……）卤鹅不是陈鹏鹏专有，每家每户过年过节都能摇身一变，成为一个卤鹅大师，道路上往往也会溅上很多鹅屎，弥漫着一股难闻的气味。

但是随着卤水沸腾，卤鹅捞起，再切分后送给亲朋好友，难闻的味道就会被温情味所取代。

走进一个普通市场，随便一家杂咸摊上，就可以看到乌橄榄、橄榄菜、生腌蟹、血蛤、菜脯、南姜麩……不过这些就像它们的统称一样——太咸了，往往一小份就要配很多粥。

小时候我妈会经常跟我们讲吃太多腌制杂咸的坏处，不知道从何考证，但如果吹毛求疵的话，这部纪录片也许可以把氨基酸的出镜率分一些给这些长期腌制食物的弊端😂看完全片，种草了脖仁、夜宵档的生腌蟹、炸紫菜，有机会一定要回去试试。

最后，潮汕肠粉和猪脚饭实在值得拥有姓名。

随便一家小店，肠粉都拥有非常实惠的食材：鸡蛋、蚝、猪肉/牛肉、香肠、虾，均价6-8元；猪脚饭的肥肉肥而不腻，入口仿佛就融化，就是它让我喜欢肥肉多于瘦肉，搭配卤汁和米饭，腻了就配上酸菜，非常非常香，现在似乎价钱还在6-7元间，广州卖得很多的隆江猪脚饭几乎也不会踩雷，深圳暂时还没有好吃的，只能说是猪肉+饭，没有感受到诚意。

澄海东里的猪脚饭

耗汤

做糕粿的器具

海石花记录一段乡愁。

本来打算以后回家都带单反去拍拍家乡的风土人情，因为19年底去了武汉旅游，担心肺炎潜伏期太长，春节没回家，网购买了鱼册、鱼饭、肉卷、肉丸，都是汕头寄过来的，味道不似记忆，但可慰藉深漂愁绪。

深圳唯一买到的有潮汕风味的陈老头猪脚饭有半年没有外卖了，非常遗憾。

虽然不是潮汕人，对潮汕美食的印象也只是好好吃的牛肉火锅，弹牙的牛肉丸；配粥的麻叶，还各种打冷；只尝试了一次的生腌血蛤，一直不敢尝试的生腌蟹。

看这个风味原产地的潮汕篇，真的是看到口水直流呀。

一直都觉得，在原产地吃到的东西才会是正宗，离开原产地的话，口味肯定会有偏差。

现在的交通那么方便，好想周末坐个高铁去潮汕吃吃吃呀。

食物是最容易触及灵魂的物件。

一个味道是属于一段往事，一个地方，亦或一个人的记忆。

粉雄救兵里的安东尼说，他不会记得用微波炉加热的快餐是什么味道，但是他记得妈妈的奶酪通心粉。

不可计数的昼夜交替，奶奶用新鲜捶打出的白粿和干香菇，胡萝卜丝爆炒的锅气还在我的脑海中逗留。

黏在一块的粿团最为好吃，软软糯糯，团着香菇，酱油多却没有炒开的地方带点儿脆焦边。

还有那家被拆迁的路边鱼丸店。

幼年下课，点一碗鳗鱼丸汤，撒一把葱花，浇一圈米醋，暖暖得下肚。

我甚至不知道那是哪一条路，哪一个区，只有记忆里模糊的铁皮棚顶和门前的保鲜柜依旧摇晃在眼前。

看了许多美食节目，专栏和文章，却被这一个纪录片击中心底深处，大概因为视频中的食物都是那么熟悉又陌生吧。

在国内时，从没觉得能吃上鱼丸，紫菜，甚至鲜鱼是件稀罕事。

可再看到时，这些食物都是那么难以尝及。

渐渐，这些日常吃食已经变成了“故乡的味道”。

菜已不只是菜，而变成了情怀，变成了思念，变成了只能偶尔在中餐馆与记忆交织的媒介。

看到从海里捞出的紫菜，舌尖仿佛感受到了清晨紫菜用开水烫开，与白醋、砂糖和葱花凉拌的酸甜味道。

菜脯，是高一早餐饭团里最有灵魂的配菜。

糯米的香气，菜脯的爽脆，油条的脂香，握在手心的是寒冬泄漏出的温暖。

每一集，每一种食物，不仅仅勾起了我对食物的渴望，更是撩拨着脑海里已成碎片的成年往事。

对着这些菜肴，我虽激动却又只能无奈地说，“这些都是以前再寻常不过的食物了。

”

对于美食节目的热爱，不知从何而起。

日常也不爱做美食（一方面是不喜欢洗洗刷刷、另一方面做完了也没有合适的人来吃），但是就是很爱看美食类节目《舌尖上的中国》、《锋味》，要么边吃边看，要么晚上饿着肚子看。

陈晓卿出的《风味原产地·潮汕》，又一次满足了我的“食欲”。

从整体美食故事风格来说，还是一贯的舌尖的feel，一集11分钟左右聚焦一种美食，从几个不同的人物对某一种食物原汁原味的坚持来彰显美食背后所代表的历史与文化，看起来很简短、轻松。

20种美食牛肉丸、鱼饭、腐乳饼、腌蟹、擂茶、卤水、薄壳、菜脯、鱼丸、粿条、普宁豆酱、紫菜、牛肉火锅、生蚝、潮柑、南姜、鱼生、橄榄、鱼露、益母草，每一种都想拔草，只是心里的OS是潮汕人吃这么甜、还吃这么多肉、经常吃夜宵都不长胖吗？！

羡慕嫉妒恨啊～在我的家乡例如菜脯、粿条、普宁豆酱小时候家里也做过的，只可惜现在都没有了也挺可惜的。

美食真的是文化非常好的传承方式之一。

于是乎有了一个小短假去潮汕拔草美食的flag

说到美食纪录片饶不开的两个联想，一个是《舌尖上的中国》，有时候吃到好吃的，脑袋里不由得想起那句经典台词，“高端的食材……”；还有一个就是美食纪录片“推手”，陈晓卿，他经手的舌尖系列、风味系列，只能说，看了之后怒加一碗大米饭。

而这次的《风味原产地·潮汕》也离不开陈晓卿的加入，当然整体从视觉呈现角度上来说，食物的烹饪细节，食材的成分探究，以及绕不开的潮汕人的乡土美食情节，让纪录片变得更加有声有色，是时候美食攻略做起来，潮汕游起来。

当然，作为非潮汕人来说，我自然是不好评判，究竟作为潮汕的风味原产地，记录片里面出现的普宁市洪阳镇、揭阳市神泉港、汕头市区等地名，是否承担得起“正宗”两字的名号？

以及究竟出现的橄榄、粿条、菜圃、生蚝等等，是否真正扎根潮汕人日常生活？

但是，作为一个外乡人来说，这部纪录片更像是打开我对于潮汕美食的一座大门，对潮汕美食历史以及人文风貌开始有了探究的兴致。

纪录片里面有个细节，印象比较深刻。

就是已过古稀之年的张景镇炒粿条以及70多岁的杨和周制作粿条。

其实，炒粿条可以当做湖南的炒粉，云南的炒饵丝，相当于每个地方代表性的米制品，主食。

当两个白发老人，同样在狭窄的房间里面，坐在矮小凳子上，依然从事着大半辈子的事业时；当一群不过几岁的稚嫩儿童，学着父母端着碗大口吃着炒粿条候；即使经历500年的做粿过程，即使是父辈传承的手艺，这份漫长的坚持，足以看到跨越祖祖辈辈的热爱，也可以看出简单食材背后，依旧吸引着街头巷尾，代代人的美食热爱。

当然，纪录片中类似这种关于风味美食的小故事数不胜数，也可以看出，往往当地小有名气的风味小店的名声，是从子女承父业的坚守开始的。

但可惜的是，现在很多传统南音剧种，没有好的传承人，没有好的传播力度濒临失传，也不免让人嘘唏，当年轻人纷纷离开故乡，去远方建设新的故乡时，故乡的根又有谁能留住呢？

作为一个潮汕人，很感谢陈导给家乡拍了这么一部诚意满满的纪录片。

也许不完美，也许有些小纰漏，它没有风味人间那么强的叙事性，也没有舌尖那么深刻的人文关怀，但对于一个在外漂泊10来年的游子来说，已经是最好的慰藉。

看着哪些熟悉而又亲切的美食，看着看着眼睛就湿润了，这就是我儿时的那个味道啊。

然后就是有几个特别著名的潮汕特色美食没选进去有点可惜： 第1个是粿。

关于粿，潮汕有上百种，就粿条那一集轻描淡写带过去总觉得还是太简单了 。

第2个是粥（糜）。

风味人间宵夜那一集说的白糜说的可好了，这边怎么都没讲到，潮汕大部分家庭早餐其实在家是喝白粥，宵夜也是喝白粥。

白粥加点配料用砂锅熬煮就是砂锅粥，这是除了牛肉火锅之外另一个全国各地都有的潮汕美食，很有代表性。

顺便也可以把杂咸一起说了。

第3个是肠粉。

虽然广州也有，但是潮汕的肠粉差别很大，而且普及度也特别广，也很有内容可以讲。

第4个是沙茶，我觉得有鱼露沙茶没有有点可惜，潮汕人爱沙茶那是爱到骨子里，不仅仅只是蘸牛肉，炒菜炒肉，蒸制美食都会用到，腌制有些也会放。

我个人觉得比鱼露影响更深远。

第5个就是益母草了，我觉得要么把西洋菜和真珠花菜一起说了，因为这几个确实都是在煮这些砸碎的时候会放的，而且据我所知，益母草现在吃的不多了，西洋菜什么的还是很多。

其他大部分选题是很满意的，除了擂茶，擂茶只是在潮汕的部分客家人吃的，其他大部分潮汕地区都没有饮用擂茶的习惯，普适性特别小，还不如换成功夫茶，功夫茶这个都成了潮汕人的一个标志了。。。

其他的食物基本是都是潮汕出了名的美食，选得很恰当。

最后，还是要再谢谢导演们。